После северной Норвегии, а в особенности посещения ее самой северной точки Nordkapp, не покидала мысль поездки в Исландию.
Для начала краткие сведения:
— машина Opel Astra
— маршрут Киев – Lodz (PL) – Berlin (D) – Hirtshals (DK) – Kristiansand (NO) – Lysebotn – Preikestolen –Odda – Bergen – Torshavn (FO) – Seydisfjordur (IS) – Myvatn – Akureyri – Sellfoss – Vik – Djupivogur – Seydisfjordur – Torshavn (FO) – Bergen(NO) – Geiranger – Larvik – Hirtshals (DK) – Hannover (D) – Munchen – Garmisch – Wien (A) – Budapest (H) – Киев.
— длина маршрута ( автомобилем ) – 9600 км.
— время 30 дней
Путь ТУДА…
Попасть в Исландию можно двумя путями – воздушным на самолете или водным на пароме компании Smyril Line. Мы выбрали паром, потому что это давало возможность прокатиться на своей машине. Smyril Line -фарерская судоходная компания, которая практически круглый год плавает по маршруту Дания-Норвегия-Фаррерские острова-Исландия-Шотландия, то есть охватывает всю северную Атлантику (ВНИМАНИЕ! В 2009 году поменялось расписание и в Норвегию и Шотландию маршрута больше нет!!!). Особенности данной переправы в том, что отдувается на всем этом маршруте один паром по имени Norrona. В связи с этим особый и график – ведь кораблику надо доплыть ко всем точкам, обходя их по очереди. Поэтому прибывает в Исландию Norrona раз в неделю, как и отплывает. Следовательно у вас есть время на острове кратное неделе – 1 неделя, 2 недели и тд. Расписание довольно сложное, но если вы не смогли разобраться, можно смело писать в офис компании по мейлам, указанным на сайте – там помогут. Оплата и резервация билетов возможна на сайте.
Подготовку к поездке начали за год до планируемой даты, так как оказалось, что билеты на паром улетали очень быстро, поэтому были куплены намного заранее — в феврале на конец августа.
Ночлеги ТАМ.
Исландия предлагает любой тип ночлега – от пятизвездочных гостиниц, до частных ферм и спартанских кемпингов. Цена, соответственно, очень разная – от 30 000 ISK в гостинице за ночь, до 1400 ISK на двоих в кемпинге в палатке. (Цены даны по состоянию лето 2008!)
У нас ночевки были только кемпинги, половина из них в палатке (включая Норвегию), в Норвегии в домиках, в Исландии парочку в хостелах. Хостелы в Исландии вполне приличные, и что самое забавное, в них принято снимать обувь и проходить поселение в носках : ) Очень часто в самом хостеле хозяев нет, дозвониться к ним можно по телефону, номер лежит на тумбочке тут же. Обратите внимание, что если вы не бронируете хостел заранее, то очень высока вероятность, что после 19:00 очень трудно поселиться, особенно если плохая погода. Кемпинги тоже неплохи, есть душ, туалет, электроплитки и тд. Часто бесплатный Wi-Fi.
Что надо брать с собой, если вы собираетесь жить в палатке в Исландии.
Исландия страна не южная, следовательно по ночам, как впрочем и днем, может сильно упасть температура даже летом. особенно в центральных горных районах. Поэтому и в июле вас может застать +8 днем и противный дождь. Ночью столбик термометра может опуститься до +1. Мы ездили в конце августа – начало сентября и ночью было бы довольно прохладно, если бы мы не подготовились основательно к этому.
Надо также понимать, что если вы планируете ночевать в центральных горных необитаемых районах, то ветер там бывает такой силы, что переставляет на несколько метров даже джипы. Высокая, с низкой ветроустойчивостью палатка там просто улетит.
Приблизительный список нашего снаряжения:
Трехместная палатка с тамбуром (лучше брать пониже или максимально ветроустойчивую). А если позволяет место, то лучше две – одну комфортабельную на безветренную погоду, а одну ветроустойчивую поменьше.
Топорик забивать колышки ( земля часто представляет из себя поросшие травой камни)
Спальники комфорт до -6, подушки, теплые пледы
Надувные матрасы (чтобы повыше от холодной земли) с ручным насосом
Раскладные стол, стулья, посуда
Газовая горелка с 5 баллонами (ушло два)
Фонарик, лампа на прищепке, свечка в колбе для освещения палатки вечером
Туристические коврики для пола тамбура, подойдут также скручивающиеся коврики для аэробики.
Удлинитель на пару метров, походный электрочайничек
Шапки, рукавицы, теплые свитера и штаны, вязанные носки.
Блиц-криг на север
Про польскую таможню не скажем ничего хорошего. Приехали в Любомль – там полный бардак. Легковые стоят на встречке, фуры стоят, как им хочется. Таможенник говорит, что поляки начнут пускать в 5 утра. Покурили и поехали в Устилуг, прошли таможню «всего» за 5 часов. После таможни на одном дыхании доехали до Лодзя, там и упали за 90 злотых в мотеле при заправке. Вечером выбрались в Lodz , но город откровенно не впечатлил.
Хорошо выспавшись, решили двигать прямо на Берлин, где ночевали в бюджетном Formule 1 за 28 евро– в целом то, что нам и надо было.
Посидев вечером за столиками возле отеля, мы пришли к выводу, что нет смысла так долго находиться в Германии. Интернета бесплатного в Formule 1 не оказалось, но был Интернет-киоск, где за пару евро в минуту можно купить себе доступ, бросая монетки, как в автомат. На Норвегию у нас был паром компании Color Line, мы успешно перебили дату отплытия на три дня вперед, планируя за один день доехать от Берлина до макушки Дании.
В Берлине были в прошлом году, поэтому, не заезжая в сам город, выдвигаемся в направлении Дании. Вся Дания с автобана довольно скучная, не считая огромного количества ветряков, видели даже как огромные их лопасти возят такие же огромные платформы. 
Доехали до самого последнего города Hirtshals поздно вечером, предвкушая постановку палатки в темноте.
Наш одноименный кемпинг находится на самом краешке Дании на берегу пролива Skagerak. Здесь нас ждал сюрприз – место для палатки очень ветренное, точнее – совсем неподходящее. 15 метров в секунду – а мы ставим палатку. Ветер настолько сильный, что пришлось растяжки палатки привязывать к колесам машины. Ночь была неважная: порывы ветра вгибали стойки палатки вовнутрь и донемали мысли, что если палатка навернется, то где мы будем ночевать дальше. Но палатка выстояла. Усталость берет свое и в 4 часа утра мы вырубаемся под вой ветра и хлопанье палатки. Но само место красивое: крутые обрывы, море и маяк, стреляющий лучами по нашему палаточному городку всю ночь. Было тепло и если бы не сильный ветер, тут отлично отдыхалось бы. Если вам повезет с погодой, то рекомендуем останавливаться там.
Утром, расплатившись за комфортную ночь (186 DKK), заехали по дороге на паром в сам крошечный городок Hirtshals.
Норвегия или знакомые места по-новому
В три часа дня мы уже сошли на берег города Kristiansand. По опыту прошлого года уже знаем , что расстояние, которое мы прогнали по Польше-Германии-Дании с лихвой отнимется в Норвегии, поскольку там не получается ехать много. Так оказалось и в этот раз. Едешь 20 километров и останавливаешься для фотографий. Красивейшая страна! Нагнав в результате блиц-пробега по Германии и Дании целых пять дней до отплытия на Исландию, мы наслаждались неспешной ездой по фьордам, выбирая по пути кемпинги по душе. Пробеги по Норвегии у нас резко падают до 120 км в день. У нас была карта с помеченными кемпингами, поэтому мы решили, что на первый день хватит и начали искать кемпинг уже спустя час после отъезда от порта. На нашем пути оказался кемпинг в городишке Feda по имени Svindland Camping (N 58° 16.136 — E 6° 45.478) знакомой нам сети NAF, где мы хотели стать палаткой, но исследовав местность, пришли к выводу, что тут недавно прошел дождь и трава похожа на мокрую мочалку. Посокрушавшись по этому поводу при хозяйке кемпинга, мы в итоге получили от нее скидку на домик: вместо 320 всего за 225 NOK! Конечно, мы согласились. Вечер провели за поглощением немецких запасов еды и с чувством, что вот оно – путешествия началось.
На утро проснулись от галдежа норвежских детей – оказалось, что время от времени их свозят в этот кемпинг с соседних школ на полдня. За завтраком, изучив карту, решили ехать в Берген не по побережью, а горной частью страны, посетив Kjerag и Lysefjord. Для этого мы выбрали дорогу вдоль озера, похожего на фьорд (а может это и был когдато фьорд) от городка Sira до Tonstad. Дорога была местной, серпантинистой и узкой и ее не оказалось на многих картах, а наш GPS показал через некоторое время конец асфальта и начало грунтовки. Но поскольку мы были в Норвегии, а не на родине, то на деле это оказалось на настолько страшным, как звучит. Да, дорога была узкая, практически в одну полосу с карманами для разъездов, и шла все время вдоль глубоких обрывов над озеро-фьордом, населенных пунктов было мало, а если и встречались, то в виде небольших хуторов, но виды, открывшиеся нам, компенсировали все возможные неудобства. Что-то в этой дороге нас зацепило, может то, что она не была заезжена туристами и мы увидели норвежскую красоту в ее отдаленных уголках. На одной из стоянок над обрывом нам удалось даже увидеть молодого лося, поедавшего яблоки в чужом саду. С легкостью перепрыгнув через забор благодаря высоким ногам, он вскоре скрылся в лесу.
Через час мы выбрались на асфальт и по пути обнаружили местную достопримечательность – мост над глубоким ущельем, в котором застрял камень, эдакий мини Kjerag. Там же стояла удобная парковка со столиками, туалетами и бесплатными листовками-путеводителями по коммуне Sirdal, где мы в данный момент находились. По пути нами было встречено множество кемпингов и ресторанчиков, так что рекомендуем этот край для неспешной езды и наслаждения окружающими пейзажами. Перекусив, мы отправились дальше на Lysebotn.
Для этого нам предстояло преодолеть серпантин под названием Lysebotn-Sirdal, состоявший из 27 (!!!) крутых поворотов со спуском в 900 метров за 25 километров. Известный Trollstigen на фоне этого щекочущего нервы инженерного сооружения кажется просто игрушечным.
Озеро на высоте 900 метров с очень холодной водой. 
Где-то посередине дороги, пролегавшей по плато посреди камней и высокогорных озер, была стоянка с инфодомиком, кафе и прекрасной смотровой площадкой на Lysefjord.
Отсюда отходит тропа на известный всем камень, застрявший в скале — Kjerag Если быть точными, то так называется гора над фьордом, а камень, застрявший там носит название Kjeragbolten. От смотровой площадки туда 3 часа ходьбы в один конец и столько же обратно, и поскольку мы оказались возле отправной точки в четыре вечера, то само собой никуда уже не пошли, поскольку еще два часа и начало бы темнеть, а дорога туда не уступает по сложности дороге на Preikestolen. Поэтому мы ограничились ползанием по окрестностям и снимками раскинувшегося внизу под нами Люсефьорда.
Приближалось пять часов и мы решили спустится вниз к фьорду, откуда по нашей карте ходил паром прямо в его начало, к Прейкестолену. Дорога проходит не просто по склонам горы, а врезается туннелем в скалу и уходит спиралью вниз. Вообще, норги полные маньяки по части туннелей, мы насмотрелись на огромное количество различных туннелей, даже на перекрестки и знаки «уступите дорогу» в скалах.
Подъехав к причалу городишка Lysebotn, мы обнаружили, что паром тут ходит только один раз в день, а именно пребывает в 14:00, а отплывает в 15:00. На щите написано было, что путешествующим на машинах надо бронировать места заранее, но в кемпинге нам объяснили, что это необязательно, места хватит, только надо быть на пирсе уже в 13:45. Для желающих поехать на Preikestolen вовсе необязательно плыть до конечного пункта Lauvvik, можно сойти в Forsand, а там есть мост на нужную сторону фьорда. Обратите на это всё внимание, если хотите плыть этим паромом!!
Таким образом мы оказались в тупике, поскольку от Люсефьорда есть только две дороги – опять вверх, откуда мы приехали, или паромом. Поразмыслив, что ехать вверх в темноте не очень хочется (а скоро начнет смеркаться), мы приняли решение стать палаткой в Lysebotn Camping прямо возле фьорда. Кемпинг достаточно дорогой ( 250 NOK), что неудивительно при его расположении и ситуации с паромом, но очень милый- большие стриженые лужайки, хорошие санузлы, кухня с электроплитками и тд. Ну и конечно же, место – в глубоком ущелье, в самом начале фьорда. Безусловно, остановится там стоит. Было сравнительно тепло и стоял полный штиль.
Утром мы поняли, что ждать до трех и потом еще платить 300 NOK за переправу достаточно глупо, если пока мы сядем на паром и доплывем до Preikestolen, не говоря уже о цене за дорогу, мы к тому времени уже будем в Прекестолене своим ходом. Поэтому, чтобы избежать заторов от карабкающихся вверх таких же попавших в тупик туристов, мы свернули палатку и одни из первых покинули кемпинг. Нами была обнаружена дорога практически ведущая вдоль фьорда, хоть и с небольшим объездом. Итак, мы вернулись назад по серпантину, добрались до города Tjorhom, где свернули на Byrkjedal ( трасса 45), а затем до паромной переправы по дороге 508. Дорога 45 платная, стоимость 45 NOK (правда мы не поняли, за что там платить – были дороги намного сложнее, но бесплатно)
Система оплаты отличается и действует по принципу AutoPass. Суть ее в следующем: вы должны проехать мимо радаров, которые сфотографируют ваш номерной знак, поместив таким образом вас в базу должников за проезд. Никаких будок и возможности оплатить наличкой вокруг нет. Местные жители имеют у себя специальные проездные, а вот туристам придется платить. Где? В ближайшем туристическом центре, таким оказался у нас Byrkjedal. Заходите в киоск с сувенирами и говорите, что нам нужно оплатить проезд, вам выдадут квитанцию с номером машины, датой и суммой оплаты. Квитанцию сохранить до конца путешествия. Места платного проезда называются BomStasjon, их надо проезжать не останавливаясь. Такой же принцип действует и в Бергене. На подъезде к городу есть большой щит с необходимой информацией и точками, где стоят эти самые BomStasjon. Оплатить проезд можно на автозаправках со значками в виде монеток. Плата за выезд не снимается, только за въезд.
Перебравшись на пароме (110NOK), мы поехали прямо на Preikestolen, чтобы успеть забраться туда пораньше.
Preikestolen (ее еще называют Кафедра) — одна из визитных карточек Норвегии, отвесная плоская гора над Люсефьордом. К ней ведет довольно утомительный пешеходный подъем длинною 4 км (средним шагом не менее 2 часов в одну сторону) среди скал.
Внизу есть парковка для автомобилей, где придеться оставить машину на день за 60 NOK. Прямо от нее через дорогу тропинка в гору. В принципе описывать подъем на Preikestolen отдельно не стоит, каждый лезет вверх в своем темпе, но в менее два часа вы врядли сможете уложиться. Погода стояла очень хорошая, поэтому народу было много – начиная от женщин с младенцами, заканчивая пенсионерами. Откровенно говоря, это очень мешало, поскольку постоянно требовалось или кого-то пропускать или самим обгонять. Вверху есть несколько довольно стремных участков над пропастью, поэтому кто боится высоты, надо это учитывать перед подъемом…
Парковка
Подьем
Наверху. Вид на Люсефьорд.
Спустились вниз уже к шести. Мы особо не спешили, поскольку у нас была запланирована ночевка в палатке тут же в 10 километрах, в Preikestolen-camping за довольно грабительские 210NOK. Могло быть и меньше, но мы взяли источник 220вольт в палатку, чтобы слить фото на ноутбук, зарядить батарейки и не бегать кипятить чайник в хозблок. Кемпинг сам по себе отличный, ухоженный и современными просторными санузлами и бесплатными душевыми. Есть также бесплатный WI-Fi и милое кафе со всякими сувенирными побрякушками.
Утром мы решили продолжить традицию ехать не главными дорогами и поехали этим же побережьем фьорда в сторону городишка Jorpeland, въехав в туристический район Ryfylke, и двинулись дальше на север в окресности города Odda. Сама эта местность отличается красивейшими пейзажами – тут нам встретились и горы, и фьорды, и водопады, и первые наши ледники. Посетить эти места стоит просто обязательно, если вы хотите поближе узнать незабываемую норвежскую природу. Там же вы встретите большое количество кемпингов на любой вкус, множество туннелей всех мастей, узкие дороги и фруктовые сады, поскольку жители тех мест умудряются выращивать в этих широтах сливы, яблоки и даже персики. Найти жилье в Odda очень легко, прямо в ее центре на территории парка расположился еще один кемпинг, в котором мы ночевали палаткой за 190NOK. Кемпинг стоит на берегу глубокого узкого озера в скалах, некогда бывшем фьордом. Ветра не было, не дождило, относительно тепло, ну а нам больше ничего и не надо.
На следующее утро мы наконец двинулись в сторону Бергена, где нас ждал специально зарезервированный домик, поскольку наша первая часть путешествия по Норвегии подходила к концу – завтра у нас паром на Исландию. В этот раз в Берген мы не планировали заезжать, ограничились лишь походом в торговый центр в пригороде и залегли в домике, чтобы лечь пораньше и выспаться перед дорогой. Берген полностью оправдал свою славу самого дождливого города, погода стояла неважная, сначала просто моросил небольшой дождик, затем начался настоящий ливень и шел до полной темноты. Сам кемпинг нам не понравился. Мало того, что там берут залог в размере 150NOK, так еще и состояние домиков было очень плохое – начиная от матраса, заканчивая холодильником и полуработающей плиткой. А цена за все это 400NOK! Правда, в этот раз нам повезло и в следствие каких-то ошибок, наш домик отдали другим, и нам дали дорогой с туалетом и водой за те же деньги. А вот на обратном пути такой шары уже не было и мы жили в домике в довольно плачевном состоянии. Так что останавливаться в кемпинге Bergen camping park (http://www.bcp.no) мы не рекомендуем, разве что если выбрать Cabin type 2.
Утром мы высунули носы в окно и поразились – на небе ни облачка! Стояла теплая летняя погода и светило солнышко. Мы быстро собрали наши пожитки, забрали депозит в 150NOK и выехали в Берген. Наш порт был прямо в центре города и по пути у нас была одна BomStasjon, которую мы оплатили заранее на заправке Shell со специальным значком с монетками. Советуем взять в кемпинге или гостинице карту всех платных пунктов пропуска и расспросить, на какой заправке их можно оплатить!
Наш кораблик отплывал в 16:00 по норвежскому времени, но мы решили не отвлекаться на Берген, оставив его на обратный путь, и поехали прямиком в порт. В порту нас уже ждал паром Norrona на Исландию, огромная 9-ти этажная дура, внутрь которой заезжают 180 фур и около 500 легковых машин.
Хоть было всего полпервого, возле check-in уже стояло с десяток машин. Предъявив билеты, мы взяли выданный нам листик с новым для нас словом Sejdisfjordur (порт назначения в Исландии) и положили его как было велено на торпеду под лобовое стекло. Довольно оперативно погрузившись, поскольку Norrona уже стояла готова, мы выгрузили с машины заранее подготовленные пожитки для длительного плавания – ведь нам предстояло плыть 2-е суток! Наша каюта оказалась на последней восьмой палубе ( у нас была двухместная каюта без окошка), в ней был холодильник, телевизор, туалет с душевой, столик, прикроватная тумбочка и стульчик.
Вид на порт Бергена с 8-ой палубы.
Плывем по фьорду
Плыть на пароме оказалось достаточно комфортно, здесь было несколько баров с телевизорами, столовая и даже бассейн,а на нашей верхней палубе была большая открытая терраса с множеством раскладных кресел, где мы и провели большую часть времени. С другой стороны была крытая терраса с баром. На верхней палубе со стороны бара расположились фаррерцы, которые плыли домой. Глотнув пива, они начали петь народные песни. 
Сначала нам понравилось. Потом мы их стали тихо ненавидеть. Не каждый сможет петь песни в морской болтанке с 13-00 до 16-00 следующего дня.
Выплыли в море.
Где-то через полдня пути показались нефтяные вышки и мы начали фотографировать, как норги добывают нефть
В нашей двухместной каюте на 8 палубе без окошка, хоть и с телевизором, сидеть было тяжело и мы все время находились на свежем воздухе, пусть и под марши фаррерцев – так переносить качку оказалось значительно легче. Также мы обнаружили, что при болтанке просыпается сильный аппетит, так что за 2 дня мы уничтожили почти все наши запасы норвежской еды, поскольку только тем и занимались, что ели, спали и сидели на палубе 🙂 Тем более, что пейзажи в море не меняются, а паром мы изучили вдоль и поперек за пару часов.
К вечеру поднялись волны и нас качало неподеццки все время, особенно ночью, когда паром скрипел от кренов и что-то постоянно лязгало об стены на волнах, мешая заснуть.
Но к утру море успокоилось и мы хорошо отоспались.
На следующий день к 16:00 мы подплыли к Torshavn – столице Фарерских островов — и нам всем дали возможность на полтора часа сойти на берег без машины. Одна из самых маленьких столиц Европы. Свои деньги, флаг и футбольная команда. Город симпатичный и почти игрушечный, мы обошли его за 20 минут. Недалеко от порта видели вывеску хостела, взяв на всякий случай это на заметку.
Через час отплываем в Исландию и паром дает три длинных гудка, эхом ударивших в прибрежные скалы.
Впереди у нас ще одна ночь, на этот раз по Атлантике. 
