Исландия встретила нас в 11:00 утра следующего дня очень неприветливо: +9, холодный ветер и противный дождь.
Мы поняли, что хиханьки закончились, и достали из сумок теплые вещи.
Через час прибыли в бухту конечной точки нашего парома — порт Seydisfjordur.
Порт оказался крошечным затерянным городком среди сумрачных, покрытых травой и мохом скал. Наш 9-палубный паром был тут главной достопримечательностью.
Хоть Исландия и входит в Шенгенское соглашение, но тут своя таможня: проверили наши паспорта, вытрусили все наши многочисленные пожитки из машины, обнюхали салон и багажник собаками в поисках наркотиков. А у наших знакомых латышей, с которыми мы пересеклись пару раз в лифте на пароме, даже просили отвинтить воздушный фильтр и просвечивали выхлопную трубу. Чем они так не понравились исландцам мы так и не поняли – обычная семья туристов…
В итоге, Исландия нам доступна оказалась только около двух часов дня. Сняв сразу 20 000 ISK в местном банке Landsbanka (синий с красным логотип) напротив крохотного порта, мы потихоньку поехали по единственного дороге от порта в сторону кольцевой дороги вокруг острова под номером 1 в сторону Egilsstadir. Практически через пару километров все и началось: подъем в гору 12%, туман, дождь и сильный ветер.
На перевале открываются огромные нереальные панорамы бесконечных просторов.
Появляются указатели с расстоянием до следующей заправки : 124 км, 200 км…
Увидели мы и знакомый по информации с Интернета знак перехода с асфальтированной дороги на гравийную. На деле это оказался укатанный грейдером грунт вперемешку с очень мелкими черными камушками. Как это не странно, но такие грунтовые дороги в очень хорошем качестве, их состояние регулярно проверяют и где надо подсыпают.
Вокруг плыли лунные пейзажи – камни, лава, темная земля, поросшая дохлой травкой. Свернули на грунтовку с указателем на водопад Dettifoss, второстепенную, укатанную грейдером дорогу среди камней, где после асфальта нас встречает грунтовая дорога с ограничением в 80, по которой и 40 ехать проблематично.
Через 20 км открывается взору наш первый в Исландии водопад. Вернее, там целый каскад водопадов, мы ограничились первым и самым крупным, расположенным в каньоне единственной значимой реки северо-восточной Исландии со сложным названием Jökulsá á Fjöllum, которая течет с самого ледника Vatnajökull в горной части страны. Водопад более 100 м в ширину и падает с высоты 44 м в каньон, это самый мощный водопад в Европе с точки зрения расхода воды — 200 кубов в секунду.
А возле водопада среди каменной пустыни – приличный туалет с умывальником и надписью «Берегите воду, вы находитесь в самом засушливом районе Исландии!».
Dettifoss
Обратная дорога была более утомительна, поскольку ехать назад всегда скучно, а тут еще и очень крупный грейдер, изза чего вы растрясли себе все внутренности 🙂
Через полчаса с облегчением выехали на асфальт трассы номер 1 и поехали дальше среди каменной пустыни. Всего в 10 минутах езды мы свернули еще раз с дороги, потому что увидели указатель на вулкан Krafla, давно потухший, с озером Viti на месте кратера. Хотя уже был вечер и нам предстояло еще найти жилье возле озера Myvatn, мы решили рискнуть и поехали по указателю, благо дорога было хорошей и не грунтовой. Мы смогли проехать к самому кратеру Stora-Viti (не путать с аналогичным в районе Askja), но долго находится там не смогли изза сильного ветра, сбивавшего с ног.
Реки с водой 90 градусов поразили особенно. Круто – на улице +10, а вода +90. Хотели попить чайку, просто набрав воды из реки, но запах серы отбил желание 🙂
Неудивительно, что имея бесплатно такое количество тепла, исландцы в полную силу этим пользуются. Кругом все шипело и клубился густой пар, длинные серебристые трубы уходили куда-то в землю, а по обочинам текли горячие реки 🙂
Начало темнеть и мы развернулись назад на трассу. Но доехать до озера у нас опять не получилось, потому что мы обнаружили, что напротив Krafla, только с другой стороны дороги находится тот самый Hverir, марсианские картинки которого мы так много рассматривали дома.
Hverir – это геотермальная площадка, где расположено множество горячий подземных источников и грязевых кратеров. Здесь все шипит и булькает, как в кастрюле. Вдоль горячий дырок протянуты веревочки с устрашающими надписями, что тут очень горячо и ходить опасно. Вся земля кругом нереально красно-желтого цвета, ощущение, что очутился на другой планете. Мы там лазили до полных сумерек и когда уже явно начало темнеть, вспомнили, что наше место ночевки еще очень туманно, решили уезжать, планируя вернутся сюда утром.
Нереальные, лунные пейзажи с удивительными оттенками.
Рай для художника ( или фотографа)
Земля кипит, как на плите.
Озеро Myvatn очень большое по исландским меркам и несмотря на свое название (Комариное), всякой летающей нечисти там не очень много, в основном летом и то в определенных местах. Возле озера стоит городок Rejkjahlid c отелями, частными фермами и кемпингами. Это была единственная наша ночевка без брони и конкретного адреса, потому что мы не смогли в интернете найти тут ничего доступного по цене, а платить по 100-150 евро за ночь мы не планировали. Поэтому у нас вся надежда была на кемпинги. Первый кемпинг, на который мы наткнулись, сразу же был прямо на подъезде к городишку и рецепция там еще работала. Впрочем, даже если бы она не работала, мы бы все равно могли там стать палаткой, а оплатить на следующий день. Ночь нам обошлась 1400 ISK на двоих с палаткой и машиной. Мы довольно быстро поставили палатку практически уже в темноте и всего через полчаса сели ужинать, выпив за исландскую землю. Спать было относительно тепло, но где-то посреди ночи начался дождь, к утру переросший в сильный ветер. Конечно, это был не такой сильный ветер, как во время нашей ночевки в Дании, но палатку все равно раскачивало.
Утром мы обнаружили, что погода кардинально поменялась. Если вчера был полный штиль, то сегодня было очень ветрено, хоть и светило солнце. Наскоро позавтракав, мы свернули палатку и покинули кемпинг. Заехали еще раз на Hverir, сделав хорошие снимки при ясном небе, посетили также северную «голубую лагуну», немного уступающую размерами знаменитой в районе Рейкьявика, но в отличие от той, здесь было меньше народу.
Собственно spa-лагуна. 1700 ISK на одного. К сожалению, было очень ветренно и некомфортно, поэтому мы не смогли себя заставить туда залезть…
Дорога №1 в Исландии — с высокой насыпью и расставленными отражателями для высокого снега и сильного тумана.Это единственная главная дорога в стране, фактически является кольцевой. Правда, надо быть готовым, что временами она будет переходить в гравийку, но желтые палки все также будут присутствовать. Надо иметь ввиду, что в Исландии на дорогах нет обочины, сразу за палками идет крутой спуск. Но места для отдыха со столиками присутствуют, как и просто карманы чуть в стороне от трассы. Также в Исландии бывает довольно сильный ветер, что влияет на расход бензина. А поскольку заправки редки, то при малейшей возможности надо заправляться. Заправки как правило автоматизированные, принимают карточки и наличные. Что нам понравилось, так это то, что на любой практически заправке можно бесплатно самому вымыть машину – есть шланги и моющие средства.
Супермаркет Bonus со свинкой — наша главная надежда. Это самый дешевый супермаркет из всех в общемто супердорогих супермаркетов в Исландии…
Исландия – страна баранов и лошадей с длинными челками, закрывающими их глаза. Бараны и овцы там повсюду и существует, кстати штраф, если вы собъете их. А выползать на практически безлюдные дороги они любят.
Godafoss. Водопад известен также тем, что в 999—1000 гг при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Этот водопад нам запомнился тем, что в тот день был сильнейший ветер, буквально сбивающий с ног. Чтобы приготовить себе кофе, нами пришлось кипятить воду в туалете. Туалет с виду был похож на обычный желто-белый домик с окошками и крылечком, где мы расположились на скамеечке с чашками кофе и поедая пышки (они продавались в каждом магазине и стоили относительно недорого из всей дороговизны, что там было), наблюдали, как обескураженные туристы ищут туалет, а натыкаются на наш милый домик с крылечком, даже не догадываясь, что это не наш домик, а именно то, что они ищут. Пока мы сообразили, что люди ищут туалет, они уже ушли 🙂
К вечеру мы добрались до места нашей второй ночевки – им был хостел за 4900 ISK для владельцев карточек HI HOSTELS за Акурейри. Тут мы первый раз увидели, что в исландских хостелах принято снимать возле входа обувь и проходить поселение в носках:) Наш номер был скромным, с двумя кроватями, но чистым и даже с умывальником. Всего было 5 комнат с разным количеством кроватей и несколькими санузлами. Надо сказать, что если вначале нас было всего четверто из посетителей, то к вечеру практически все номера были заняты. Хостел стоял прямо на берегу тихого фьорда и мы провели вечер, бросая в него камни. При хостеле кстати был кемпинг и если бы не ветер, можно было бы стать там и палаткой.
Утром было все также пасмурно, но ветер стих. Мы съехали с основной трассы и двинулись по второстепенной ( которая вскоре стала грунтовой) по направлению к нац парку Thingvellir, где кстати проходит место разлома Американской тектонической плиты и Евразийской, между которыми можно погулять .
В связи с этим в Исландии наблюдается достаточно высокая сейсмоактивность. Не далее как в начале лета в месте, где мы ночевали Sellfoss, случилось землетрясение более 6 баллов, отчего были разрушения, разлом также пошел по дороге и ее ремонтировали.
Сам парк нас не впечатлил, хотя и было забавно думать, что ты находишься между Европой и Америкой, но зато там был приличный бесплатный туалет : ) Но если ехать дальше по дороге, то вы выезжаете прямо к Долине Гейзеров.
По пути на Geysir встречаем стадо пасущихся исландских лошадей.
Не удержались, остановились и решили покормить их исландским хлебом по 200 ISK. Сначала одну лошадку, потом вторую, потом они начали подтягиваться и кончилось это тем, что мы не могли закрыть багажник, потому что они смекнули, что именно оттуда идет раздача, и начали засовывать туда головы. Еле отогнали от багажника, сели в машину, так они просовывали головы в окна и требовали хлеба. Исландские лошади – это гордость острова. Ухоженные, свободно пасущиеся без всякой привязи и заборов, с густыми длинными челками и гривами, развивающимися на ветру, и короткими ногами, что-то среднее между пони и обычной лошадью, — о них можно писать целые стихи. Сами исландцы свою породу берегут, однажды вывезенная лошадка с острова уже не может быть ввезена обратно – своеобразный карантин.
Долина Гейзеров сравнительно небольшая и расположенная посреди зеленой равнины. На ней расположено с десяток мелких гейзеров, иногда булькающих и стреляющих на полметра, а также два главных — исправно стреляющий на десятки метров каждые 10-15 минут Строккур (Strokkur) и когда-то очень активный собственно Гейзир (Geysir), на сегодняшний день крайне ленивый, может выстрелить один-два раза в день и то если повезет. Основная масса народу тусовалась возле Строккура. С огромным грохотом действующий гейзер Strokkur поднимает кипяток на высоту от 25 до 35 метров примерно каждые 10-15 минут.
Его старший брат, собственно Geysir, чаще спит и стреляет редко.
В долине гейзеров есть много причудливых горячих объектов с собственными именами. Вот это например Blessi — дыра в преисподнюю.
Покрутившись возле Строккура с час, мы поехали дальше по этой же дороге к одному из самых больших водопадов Европы – Gullfoss (Золотой водопад). Водопад представлял из себя два каскада высотой в 34 метра падающей воды в глубокий каньон. Дорожка со смотровой площадки позволяет спустится ближе и пофотографироваться в брызгах воды, что мы и сделали. Водопад производит сильное впечатление свое мощью, жаль только с погодой не очень повезло – было пасмурно и прохладно, поэтому в августе мы ходили в куртках, шапках и перчатках. Возле водопада есть большой туристический центр ( как и в долине гейзеров) с туалетами, кафе и большой сувенирной лавкой. Там мы решили немножко скупиться, потратив 2000 ISK на два флажка, магниты на холодильник и кепку с показавшейся нам символичной надписью Lost in Iceland.
В Исландии cувениры еще дороже, чем продукты, оно и понятно. Но есть для таких случаев услуга Tax Free, которую оформляют на месте, если вы купили, если не ошибаемся, более чем на 1500 ISK. С чеком и формой, которую надо заполнить, надо обратиться в соответствующий отдел в аэропорту или в нашем случае прямо на пароме на рецепции.
Есть в центре Исландии дороги, по которым обычная машина не может передвигаться. Здесь ездят только «те самые крепкие парни», о чем говорит знак.
а вот исландские джипы
Часам к шести подрулили в наш кемпинг в городе Sellfoss. Он там находится в самом центре городишка, очень хороший, ухоженный, с бесплатным Wi-Fi и завтраками для желающих (за отдельную цену). Мы в экстренном темпе поставили палатку, потому что уже темнело и начал накрапывать дождик, но ветра не было. Поужинали в палатке и пошли в общую кухню-столовую при кемпинге, где написали письма родным, зарядили телефоны и посмотрели отснятые фотографии за день. В столовой почти все занимались тем, что отправляли родным открытки, сушили обувь и одежду, писали путевые заметки 🙂
Очень рекомендуем кемпинг, да и цена хорошая за такие условия 1500 ISK.
Утром было солнечно и все также безветренно. У нас сегодня должен быть неспешный день. Потому что до следующего пункта ночевки всего 150 км. Но в планах было посетить много интересных мест. Два водопада Seijalandfoss и Skogafoss, скалы и черный пляж в городе Vik и его окрестностях. Времени на все хватило совершенно впритык, ночевку мы начали искать уже после шести вечера.
Seljalandsfoss знаменит тем, что можно пройти с внутренней стороны под скалой.
Что мы и сделали.
Skogafoss более масштабный и почти классический — обрыв и с него падает поток воды, вокруг зеленая травка, скалы, чайки, радуга. И что самое примечательное, оба водопада находятся прямо у дороги номер 1, их не заметить невозможно.
Недоезжая до города Vik есть две природные достопримечательности — прибрежные скалы с черным пляжем и мыс Dyrholaey. Если ехать против часовой стрелки, то есть с Рейкьявика до Вика, то они находятся перед Виком.
Поскольку мы проскочили первые две дороги и заехали сразу в Vik через мини-перевальчик, то сразу пошли на черный пляж, полагая, что это то самое место, которое можно найти на всех открытках об Исландии. Но к нашему удивлению, это был просто пляж, хоть и не менее красивый, а обещанных базальтовых скал-шестиугольников не было, как и скал-столбов посреди моря. Почесав затылки, мы вернулись к машине на парковке, покурили и пошли к карте города. Карта была подробная, с надписями достопримечательностей, но мы не знали, как называются те достопримечательности, которые нам были нужны, поэтому карта нам мало помогла. Рядом с парковкой был сувенирный магазинчик и тут нас осенило, что там должны продаваться открытки, а уж на них точно должно быть то, что мы ищем. Метод оказался действенным и уже через 10 минут мы знали, что нам надо искать и где это находится ( мы запомнили названия и поискали их на карте возле парковки). Так мы и сообразили, что проехали необходимые нам дороги и пришлось возвращаться назад, правда это было не очень далеко. Поэтому имейте ввиду эту информацию, чтобы не терять время на поиски.
Чтобы попасть туда надо свернуть на дорогу 213 (на мыс) и 215 (на черный пляж). Обе эти дороги будут по правой стороне, до перевала, если ехать от Рейкьявика.
Первым у нас по пути был черный пляж ы городке Vik (по-исладски просто «бухта») с гротом в виде Кох-и-Норовских карандашей и группой одиноких скал в океане недалеко от берега. Туда ведет отличная асфальтированная бесплатная дорога номер 215 (впрочем в Исландии все достопримечательности бесплатны), с парковкой практически на самом черном пляже, усеянном булыжниками.
С этого пляжа хорошо виден мыс Dyrholaey в виде арки-слона и где в июне-июле гнездятся тупики (нам с этим делом не повезло, в это время их там не бывает). К этому мысу ведет следующая дорога 213 (если ехать на Рейкьявик), куда мы повернули после пляжа.
Вот такие «Кох-и-норы»
Догора на Dyrholaey грунтовая, идет через полузалитый водой берег (дорога с насыпью, поэтому ничего страшного), а затем идет вверх по серпантину с большим градусом. Ехать не так страшно, как смотреть снизу, но все равно градус приличный, отбойников нет, на дороге камни, поэтому надо быть осторожными. На самой вершине стоит снежнобелый маяк с красной крышей и большое плато с видом на океан и прибрежные равнины. Все побережье тут как на ладони, а если пройти чуть дальше, то можно спуститься к огромной скале-арке, на обрывах которой гнездятся чайки. Нам повезло и над скалой светило солнце, в то время как над самим островом сгущались темные тучи. Ну и конечно, был сильный ветер.
Таким образом за день мы проехали в общей сложности километром 150, потратив все время на описанные выше достопримечательности. Дело шло к вечеру и пора было думать о ночлеге, которого у нас не было. Еще в Киеве мы запланировали ночевку в горном кемпинге Thakgil, но сунувшись было туда на Опеле, мы поняли, что не проедем.
Поэтому мы развернулись и поехали на восток дальше по 1 трассе, в надежде найти по пути какой-то кемпинг или если будет совсем плохо с погодой – хостел. Но с погодой везло, светило солнышко и практически не было ветра. Зато не везло с кемпингами – попадались только редкие гостиницы, а по бюджету они у нас никак не вписывались.
После Вика у нас по карте была изображена огромная зеленая равнина вдоль океанского побережья (где обязательно должны были быть кемпинги!), но которая на деле оказалась бесконечными лавовыми полями, поросшими мхом, без каких-либо населенных пунктов и признаков жизни. Периодически попадались парковки со стендами, где можно было почитать об этих лавовых полях, побродить среди них. Попался также небольшой мемориальный стихийный комплекс в честь погребенной некогда деревушки под лавой во время извержения вулкана. Вся местность была уставлена знакомыми нам еще по Норвегии пирамидками из камней в память о деревушке. Пирамидок было так много, что камней не хватало и дорожная служба Исландии специально периодически привозила туда свежие запасы камушков.
Помимо отсутствия кемпингов нас стало беспокоить и полное отсутствие заправок, а бензина оставалось очень мало. Мы уже успели немного понервничать и с облегчением въехали в первый городок за последние 70 км уже на горящей лампочке. Кемпинг нашли практически сразу за городом. Он состоял из десятка комфортабельных домиков со всеми удобствами (около 10 000 ISK за дом) и прекрасных лужаек для палаток и кемперов с видом на равнину ( лавовые поля закончились и повсюду была зеленая травка). Ветра не было и мы решили поставить палатку (за все те же 1400 ISK). Кроме нас в палаточной части кемпинга никого не было и весь санузел был в нашем распоряжении. К вечеру к домикам съехалось несколько туристов, но в целом чувствовалось, что уже не сезон ( было начало сентября), кемпинг был полупустой. Небо было открытое и к ночи похолодало до +1, но дождя не было, как и ветра, а у нас были теплые спальники, так что мы отлично выспались в полной тишине, изредко нарушаемой блеянием пасущихся где-то на равнине овечек.
Утром светило солнышко, небо было ясным, стоял штиль. Позавтракав, мы собрали наши многочисленных пожитки и поехали дальше по трассе №1: впереди нас ждал легендарный ледник Vatnajokull, занимающий 1/3 часть всей Исландии. Чем ближе мы подъезжали к леднику, тем огромнее он становился, и вскоре был виден, как на ладони во всей своей красоте.
Вся местность перед ним была абсолютно безжизненной, с бесконечными реками и ручейками, которые текли со всех сторон по направлению от ледника к океану. Стали все чаще попадаться мостики и мосты,пока дорога не превращалась в один сплошной мост над разливами воды под ними. Бедным исландцам пришлось вбухать в этот отрезок дороги немалое количество денег, потому что почва тут практически не впитывала воду, поэтому каждый ручеек бежал, как ему вздумается, меняя русло и сливаясь с другими ручейками. В 1996 году тут произошло извержение, в результате чего от ледника откололось огромное количество льда и поток воды направился к океану через долины, сметая все на своем пути, включая автомобильные мосты. Всю долину усыпало двухметровыми айсбергами. В память этого события исландцы оставили кусок изувеченного моста.
Update: В этом же районе в 2010 году случилось извержение доселе спавшего вулкана Eyjafjallajökull, наделавшего много шума и проблем как самой Исландии, так и Европе изза огромного выброса вулканического пепла, что привело к закрытию воздушного пространства части Европы.
Решили насладиться видом и сварить кофе газовой плиткой прямо на парковке — ура, солнышко и ветра нет уже второй день!
Мы так часто и подробно упоминаем о погодных условиях, потому что в Исландии это самая большая проблема, способная испортить ваш отпуск. К ветру, непогоде и дождям тут надо быть готовым в любой момент., корректируя свой маршрут в зависимости от ухудшения погоды.
А потом пройтись к одному из языков ледника вплотную, оставив машину среди лавовых полей. Он еще больше, чем кажется, от него веет холодом и он потихоньку тает. Машины и люди по сравнению с ним – просто пыль.
Крохотная точка посередине — человек 🙂
Пустынная главная трасса №1. Здесь еще не низкий сезон, но уже и не высокий — дело движется к концу туристического потока.
Потихоньку доезжаем еще до одной из основных достопримечательностей.
Jokulsarlon – озеро возле ледника. Ледник тает и сваливает сюда свои огромные льдины, которые в полной тишине плавают и раскалываются от воды, как лед в горячем напитке.
Мы идем через дорогу к черному берегу Атлантического океана, куда вытекает озеро, вынося огромные айсберги в открытый океан. Совершенно дикие сочетания привычных нам явлений – лето,айсберги, океан, черный песок.
Место выхода озера в океан. Мост этот кстати постоянно под угрозой разрушения, поскольку ледник тает с каждым годом все больше и русло, которое соединяет озеро с океаном, понемногу расширяется.
На волнах океана нами замечены морские котики. Прочитав на щите, что котики заплывают с океана в озеро за рыбкой, мы вместе с другими туристами устраиваем фотоохоту.
Смеркалось, начал накрапывать дождик и мы немного запаниковали, потому что у нас еще не было жилья на примете. По дороге дождик перешел уже в настоящий дождь и планы ставить палатку отпадали сами собой. У нас была брошюрка со списком хостелов Исландии и мы решили, что проедем пару десятков километров до одного из ближайшего из них — в районе города Hofn. В начала седьмого мы нашли этот хостел, внутри никого не было, а на столе лежала записка с номером и просьбой перезвонить хозяевам, что мы и сделали. Хозяева жили в соседнем домике, пришли буквально сразу и поинтересовавшись, была ли у нас бронь, услышав ответ, что нет, немного подумали и сказали, что в принципе двухместных номеров свободных уже нет, но они поселят нас в большую комнату с шестью кроватями, пообещав, что никого к нам не подселят. У нас были карточки членов ассоциации хостелов и вместе со скидкой это нам обошлось в 4800 ISK.
Дождь усиливался и мы порадовались, что так быстро и успешно нашли ночлег. Чуть позже мы поняли, что нам крупно повезло, потому что начали прибывать посетители и уже через час весь хостел был забит до отказа. Но хозяева сдержали свое слово — не смотря на то, что народу было много, в нашу шестиместную комнату больше никого не подселили. Забегая наперед, скажем, что этот принцип работает во всех хостелах Исландии, особенно в непогоду, поэтому лучше или бронировать места заранее или стараться поселяться не позже 18:00.
Народ попался веселый, дружно налепили в столовой вареники и также дружно трескали их до ночи.
Ночью мы еще раз порадовались тому факту, что ночуем не в палатке — дождь перешел в ливень, а затем нему добавился шквальный ветер с океана, от ударов которого почти всю ночь содрогались стены.. Но наутро все стихло и опять светило солнышко.
Весь день прошел в простом созерцании красот исландских пейзажей. По дороге встретили стадо пасущихся лошадок и еще раз их наснимали – все-таки очень красивые и грациозные животные!
Времени было много, ехать всего 150-160 км до следующего ночлега и мы нашли на свою голову, чем заняться в этот день – свернули с главной трассы по указателю на местную достопримечательность — маяк Stoksnes на самом берегу океана. Чем ближе мы подбирались к берегу, тем больше усиливался ветер. Дорога выскочила на насыпь между разливами океана к островку, вдали уже показался круглый шарик маяка. Ветер стал еще сильнее и мы очутились в царстве дюн из черного песка, который наносил ветер по бокам от дороги. Часть барханов насыпались на дорогу, образуя продольные холмики, по которым мы начали прыгать. Не сообразив сразу, мы проскочили первых два холма, потеряли скорость и загрузли в очередном, самом большом. Выбрались из машины, мы осознали, что вляпались конкретно — машина по колеса завязла в черном песке, а вокруг никого – только ветер и океан. Пока мы пытались выгребать на ветру черный песок из-под колес машины и соображая, куда идти за помощью — назад к какой-то одинокой ферме в километре отсюда или вперед к маяку, где должны быть люди наверняка, сзади подкатил джип на высоких колесах и оттуда вылез местный исландец. С легкостью объехав по песке нашу машину, он стал перед нами, молча открыл багажник, достал трос и буквально через минуту мы уже были на асфальте. Выслушав наше воодушевленное “Спасибо”, поулыбался и покатил себе дальше к маяку. Ехать на маяк нам расхотелось, мы вытряхнули из себя залетевший повсюду черный песок и развернулись обратно, понимая, что отделались легким испугом.
На одной из парковок нам открывается океан во всей красе. Большая редкость. Обычно скалы уходят прямо в воду, а здесь настоящий прибой. Картинка на память, чтобы знать, как это место называется 🙂
К 15:00 мы уже поселились в единственном забронированном заранее хостеле Berunes в районе городка Djupivogur, решив последний вечер поспать по-людски на кровати, принять душ и просто расслабиться перед дорогой на паром. Хостел был чуть дороже остальных (5200 ISK ), но зато благодаря тому, что мы приехали самыми первыми нам досталась настоящая мягкая двухспальная кровать и отличная комната. Дому нашего хостела было более 100 лет, мы как будто побывали в музее быта исландцев, на стенах висели старые фотографии, на лестницах поскрипывали половицы, а из окошек со шторками в цветочек открывался вид на фьорд, а чуть дальше и на океан.
На нас напала меланхолия и мы провели вечер прогуливаясь возле хостела, мысленно говоря Исландии до свидания, пока не стемнело. Попытались мы также отыскать в ресторане при хостеле интернет, чтобы дать знать о себе родным, но интернета временно не оказалось, вместо этого мы мило поговорили с дочерью хозяйки хостела, в частности о том, что зимой в этом доме очень холодно и они живут в более современном неподалеку. Также пока мы сидели на лавочке под окнами нашей комнаты, к нам подошла немецкая пара и указав на нашу машину, спросили, действительно ли мы с Украины приехали на своей машине. Получив от нас утвердительный ответ, немец проникся к нам таким уважением, что на следующий день сказал нам «доброе утро» по-русски:)
Утром выехали пораньше и не пожалели — последний отрезок главной дороги подготовил свои сюрпризы — грунтовка, нешуточный перевал, дождь и туман.
Прошла неделя и нас с такими же искателями приключений паром увозит назад в Норвегию.
На этот раз поющих фаррерцев не было, мы долго сидели на палубе, пока не стемнело, глядя как мимо нас на прощание проплывают неприступные скалы Исландии.
